La décision la plus importante dans notre expédition, c’est celle du choix de la date de la bataille ultime. C’est-à-dire la date de conquête du somment. Etant entendu, que cette date doit être définie 5 jours au préalable.

En effet, le calendrier est le suivant :

• J0 : décision de partir
• J1 : départ : Camp de base => camp 2.
• J2 : Repos camp 2
• J3 : Camp 2 => Camp 3
• J4 : Camp 3 => Camp 4
• J5 Camp 4 => Sommet => camp 4 => Camp3=> Camp 2 (si tout se passe bien).

En d’autres termes, pour décider d’aller au sommet, il faut connaître les conditions au sommet 6 jours à l’avance !

Les conditions sont essentiellement météorologiques : le vent, la température, et les chutes de neige ou l’enneigement, c’est-à-dire l’accumulation de neige qui entraine des risques d’avalanche.

S‘ajoute à ces critères, l’état de forme des troupes, l’état des équipements à chaque camp, la fréquentation du sommet le jour voulu et pour cette année si particulière, le risque COVID. Se rajoute aussi le côté irrationnel, puisque l’émotionnel est une forte partie prenante dans cette histoire, nous le verrons.

Bien entendu, si l’on veut être complet, il reste à intégrer le traitement des informations reçues : qui, comment. Par exemple, comment est qualifiée telle source d’information ? En d’autres termes, quelles sont leur degré de fiabilité ? Est-elle prouvée ?

Ce sont l’accumulation de ces variables essentielles et leurs incertitudes qui rendent la préparation de la décision difficile. La prise de décision elle-même est encore une autre complexité que nous verrons plus loin.

Passons en revue chaque variable pour appréhender la complexité de la chose et comprendre ce qui s’est passé.

Météo : C’est le point clé. Si vous avez des prévisions qui vous disent qu’il va faire 80 km/h de vent au sommet le jour voulu, personne ne prétend pouvoir arriver au sommet. De la même façon, si la température est de -50°c, on ne peut pas s’y aventurer. De même, nous avons eu une prévision de chute de neige de 2m dans la combe ouest il y a 2 semaines qui nous a fait retarder d’aller s’aventurer au camp 2.

Les choses sont donc simples quand elles sont tranchées. Mais que se passe-t-il si la prévision météo est à la limite ? Certains plus solides que d’autres disent qu’on peut y aller, d’autres plus timorés ne veulent pas s’y aventurer. Enfin, cette appréciation du vent et de ces effets dépendent aussi de l’expérience de chacun. En effet, celui qui a connu 50 km/h de vent à un sommet, sait que cette condition est limite. Mais si cette expérience, de 50km/h de vent a été vécue à 5600 m (mon cas à l’Elbrouz), est-elle reproductible à 8.848 m, soit 3.200 m plus haut ? A priori non. Mais tout le monde n’a pas la même expérience. Et donc la même croyance dans ce que veut dire un chiffre, qui est donc transformé par l’esprit de chacun en un possible ou un impossible.

Les experts sont donc là pour ça, le guide, les sherpas, pour dire ce qui est de raison. Mais comme on le sait, l’expérience est rarement communicable, et un guide a beau dire que 50 km/h de vent n’est pas raisonnable, les ventres affamés de sommet ne vont pas l’entendre.

Là où la chose se complexifie, c’est qu’il n’y a pas qu’une seule prévision météo ! Et là, on entre en pleine conjecture ! Imaginons, que le guide français dispose de prévisions en qui il a confiance, celles de Yann, que les sherpas ont les prévisions Népalaises, qu’un membre de l’équipe lui ne jure que par celles du net par exemple Mountain Forecast, et enfin, qu’au dernier moment, les sherpas apportent au débat les prévisions chinoises qui sont les plus fiables pour eux, compte tenu de leur expérience sur le versant chinois.

Si toutes ces prévisions sont identiques, alors il n’y a pas de problème. Mais si elles sont en désaccord ? Pire, si elles sont globalement d’accord, mais les écarts résiduels font que certaines disent que le vent est à 40 km/h ce qui rend l’ascension difficile mais possible, et que l’autre dit que les vents sont à 50 km/h qui rend l’ascension périlleuse, et en tout cas plus incertaine pour les plus fragiles ? Et que dire si l’un indique que le vent est à 40 km/h le 20, quand l’autre indique que c’est le 21 et la troisième que ce sera le 22 ? Car les prévisions disponibles le sont sur plusieurs jours, mais il se peut que la fenêtre d’opportunité, celle qui rend l’ascension possible peut être large (sur plusieurs jours) ou est très étroite, sur 1 ou 2 jours.

Et bien c’est ce que nous avons vécu le 16 mai (voire courbes ci-contre), il y avait plusieurs prévisions, aux limites, et sur un ou deux jours seulement. C’est ce qu’on appelle des conjectures (opinion fondée sur des probabilités, des apparences). Chacun y allait donc de sa croyance en telle ou telle courbe selon qu’elle provienne de français ou de chinois voir tout simplement parce qu’elle allait dans le sens souhaité !

Plusieurs alpinistes annonçaient qu’ils s’en remettaient aux sherpas, élevés d’un seul coup au rang de Sachant. Moi, je ne savais pas que les Sherpas avaient des compétences en météorologie ! D’ailleurs, au cours du débat, le chef des sherpas a dit que traditionnellement ils allaient au sommet le 21 mai. Bigre, en voilà de la science !

Au moins, la température à -19°C ne faisait pas débat car c’est une température élevée pour le sommet. Pourtant, j’ai déclaré que cette température devait être celle des modèles standard autrement dit sous abri, et qu’il me semblait que l’effet windchill n’était pas pris en compte ; à 50 km/h de vent, la température ressentie passait à -34°c… Mais là encore, cette information fut soit ignorée soit combattue puisqu’on ne savait pas, il ne servait à rien de faire peur ainsi.

L’adhérence à la décision est plus forte que tout ; on le sait bien.

Autre illustration de l’aveuglement quand on veut obtenir la décision qu’on a déjà prise dans sa tête : quand tous les modèles prévoient que le vent va tomber à partir du 25, l’objection immédiate (et réelle) c’est que les chiffres sont au départ des prévisions mais ne sont ensuite que des tendances, donc à leurs yeux elles n’ont aucune valeur. Alors qu’en réalité la convergence des différentes tendances leur donne une force de fiabilité telle qu’une prévision.

Bref, l’abondance d’informations a conduit à la confusion et à se perdre en conjectures comme le dit l’expression (« envisager de nombreuses hypothèses, être perplexe »), facilitant ceux qui voulaient partir de toute façon la nuit même en ne regardant pas les chiffres avec distance, c’est à dire avec froideur . Moi, je suis un animal à sang froid qui fonctionne en métacognition et met mes émotions de côté comme le ferait un bon analyste non concerné. Posture pas facile mais indispensable dans le cas présent, c’est-à-dire dans tous les moments difficiles, qui combinent de forts enjeux et de la complexité.

J’avais beau dire que quand nous nous sommes réunis en France, nous avions acté que notre groupe avait un atout de taille que les autres n’avaient pas : nous avions Yann, météorologue très expérimenté qui conduit depuis de nombreuses années avec succès sur tous les 8.000 des expéditions et parfois en contredisant les autres prévisionnistes. Bernard disait s’en remettre à Yann de toute façon, mais au final, le poids de la majorité des alpinistes et de la décision prises au préalable par les Sherpas a eu raison de sa fermeté.

Dans cet instant de confusion, certains ont oublié la qualification de ce partenaire fiable tout simplement parce que ses prévisions disaient qu’il ne fallait pas s’aventurer au sommet avant le 25 mai, autrement dit contredisait l’envie devenue nécessité de certains d’y aller dès la nuit suivante.

Mais pour quelles raisons ? Parce qu’il faut prendre en compte autre chose que la rationalité, son opposé stomacal : l’émotion, l’irrationnel porté par l’état des troupes. Il est en effet difficile de rester sous tente à ne rien faire. Cette année 2021 est une année inconnue au camp de base du fait de la Covid 19 : nous ne pouvons aller et venir, aller plus bas à Namché Bazar par exemple pour récupérer des forces en dessous de 4.000 m ; ni faire un petit sommet pour rester en forme, encore moins discuter avec les uns et les autres dans le camp.

En un mot, nous sommes contraints et forcés de rester cloitrés sous nos tentes, sans bouger, dans le chaud insupportable quand le soleil donne et le froid qui vous mord dès qu’il se cache. Se rajoute à cela que nous savons que nos corps se dégradent chaque jour à cette altitude, tout comme les avalanches que nous entendons jours et nuits provenant de toute part autour de nos tentes : nous vivons et ressentons que le temps joue contre nous ! Dès lors, il est compréhensible que certains soient envahis par une émotion de l’instant, mais d’un instant qui perdure au point de devenir permanent puisque vécu dans leur chair, ne voient qu’une chose : sortir de cet état-là, autrement dit en finir. Ainsi, pour eux, tout est mieux que de rester là !

Il suffit de rajouter un amplificateur émotionnel, et là, la rationalité est achevée. Par exemple : « c’est le rêve de ma vie », « cela fait plusieurs années que je m’entraîne », « j’ai tout arrêté pour ce sommet en bouleversant ma vie », « je ne pourrai tenter une autre fois », « c’est maintenant ou jamais », etc… J’ai entendu ces mots. Ils résonnent aussi dans ma tête. Si en plus vous êtes un communiquant et que ce que vous faites est d’autant plus suivi par des fans relayés par des journaux, l’échec, et pire le renoncement devient insupportable.

Je parle du renoncement car quoi de plus bête que de n’avoir même pas tenté le sommet pour une erreur d’interprétation météo ? Comment expliquer aux autres et ne pas s’en vouloir à soi-même d’avoir « fuir la proie pour l’ombre comme le dit si bien le dicton », fuir la fenêtre du 21 pas facile mais existante que la fenêtre de l’après 27 qui n’est qu’une tendance possible mais qui pourrait s’avérer illusoire ?

C’est ainsi que le 16 mai à 13h j’ai obligé les uns et les autres de l’équipe à se positionner car à part deux avis tranchés les autres étaient dans la confusion et écoutaient sans dire ce qu’ils voulaient. Il m’a fallu insister. Il en est ressorti que 1 voulait partir séance tenante, 1 suivait les Sherpas et donc partir cette nuit, 1 ne savait pas et acceptait de décaler si nécessaire, 1 suivait la prévision de Yann et donc de décaler le départ, et moi qui affirmait qu’il fallait décaler. Notre guide indiquait qu’il fallait décaler car il faisait confiance dans les prévisions de Yann.

Du coup quelle décision a été prise ?

Là encore, notre histoire est étonnante. Comme je le disais en préambule, nous n’avions pas décidé du processus de décision au préalable. Le préalable étant un positionnement temporel fondamental, car il est plus facile d’accepter une décision quand les esprits sont au repos pour décider des modalités, alors qu’une fois que les esprits sont échauffés, les positions de chacun sont prises, alors tout processus de décision proposé sera analysé en fonction des conséquences par rapport à sa solution et non du processus en tant que tel, par exemple si tel processus est meilleur q’un autre (fiable, robuste, légitime).

Ainsi, si l’on décide au préalable, je peux facilement accepter que la décision soit à la majorité ou s’en remettre au guide après avis de chacun par exemple. Mais si au moment du choix du processus de prise de décision je me rends compte que mon idée n’est pas majoritaire, alors je vais contester cette modalité de prise de décision. C’est humain.

C’est ainsi qu’une personne a indiqué lorsque j’ai organisé les débats, que de toute façon, il partirait la nuit même, et que si notre groupe prenait une décision différente, il se désolidariserait de nous pour monter avec le groupe des américains. Bigre.

Sur ces entrefaites, les sherpas sont arrivés pour nous dire qu’ils avaient décidés de partir la nuit même ! Sans aucune concertation avec nous ni avec notre guide. Imaginez la scène : les 9 sherpas et leur directeur, notre équipe de 6 et l’équipe de 3 des américains ! 20 personnes réunies. Dans le brouhaha généralisé, j’arrive à demander en complément de l’avis des membres de notre équipe, à obtenir les avis du groupe américain. Chacun d’entre eux disent suivre l’avis des Sherpas, ils leur font confiance. En aparté, je discute avec notre guide, Bernard, « mais sur quoi repose l’avis des sherpas ? », « Sur des prévisions météo ! ». Mais lesquelles ? Celles du Népal. Sont-elles reconnues comme fiables ? Nul ne le sait.

Il faut comprendre que l’équipe des américains n’a pas de guide puisqu’ils sont venus en direct avec l’organisation des sherpas, donc il est légitime qu’ils s’en remettent à leur organisation et donc à leur décision. Mais en ce qui nous concerne, les sherpas ne sont qu’une équipe de soutien sur le fonctionnement, mais nous, nous avons un guide qui est… notre Guide ! C’est donc à lui que nous devons nous remettre.

C’est ainsi que dans la confusion la plus totale fut prise la décision de partir la nuit même pour gravir le sommet le 21 mai. J’avais beau dire que je n’étais pas d’accord, courbes à l’appui, mais il s’avérait que les sherpas avaient déjà pris leur décision AVANT le débat. Peut-être parce qu’ils ont la contrainte de la gestion des moyens logistiques (disponibilité des sherpas, du cuisinier camp 2, etc), ce qui n’est pas une mince affaire puisqu’il leur a fallu trouver des sherpas de rechanges compte tenu des malades ainsi qu’un cuisinier camp2 puisque celui-ci est aussi malade. On comprend bien qu’il faut qu’ils anticipent ! Quant à Bernard notre guide, déboussolé devant cette anarchie alimentée par les énergies individuelles et amplifiées par la dynamique collective, il s’en remettait à la majorité, déclarant que d’y aller cette nuit était risquée et que seuls les plus robustes y arriveront, mais que si c’était la volonté majoritaire, alors…

Je regrette cette décision, mais pouvait-il faire autrement ? Je crois que non, la majorité avec les américains est pour partir cette nuit, les sherpas fournisseurs de moyens ont pris leur décision et nous ont fermé la porte à former 2 groupes, l’un qui partirait ce soir et l’autre plus tard.

J’ai dit avec force que pour ma part que cette décision est une connerie, mais je l’accepte contraint et forcé, ayant échoué à faire entendre ce que je pense être la voix de la raison. Je déclare que je m’en moque car de toute façon j’irai au sommet, certainement avec le recours à l’ox compte tenu des conditions. Je crois que cette affirmation péremptoire était le baroud d’honneur de celui qui a perdu la bataille…

Sur ce, chacun repart dans ses tentes pour préparer ces affaires, car il est 14h30 et le dîner est avancé à 18h pour un départ à 2h cette nuit. Il n’y a donc pas de temps à perdre.

Coup de théâtre . Vers 16h30, Migma le chef des sherpas convoque une nouvelle réunion qui doit se réunir dans l’instant dans la tente Mess. Bernard, Yves et moi sortons de nos tentes, surpris. Migma indique qu’ils viennent d’avoir les prévisions météo chinoises qu’ils considèrent comme fiables, et il indique qu’il ne peut décider compte tenu des informations à sa disposition, et s’en remet à la décision des clients ! Nous revoilà parti pour un nouveau débat mais avec des modalités de décision complètement changées ! Incroyable. 2 d’entre nous n’étaient pas présents au débat. Je demande à Yves d’aller les chercher.

Pendant ce temps, je fais la synthèse des données à notre disposition, leur indice de confiance et je propose de ne pas décider maintenant, mais qu’il est raisonnable de prendre la décision demain sur la base de nouvelles prévisions, que nous ne sommes pas à un jour prêt. Que ce report de décision est la raison même puisque nous sommes dans la confusion et l’incertitude.

Je vois le frère de Nigma acquiescer et parler en Népalais, mais je comprends à ses gestes et en entendant mon nom, qu’il dit de suivre l’avis de Pascal. Après quelques minutes seulement, les américains suivent cet avis, et cette décision de remettre à demain la décision est prise rapidement, comme une évidence. Celui d’entre nous qui était le plus virulent débarque après la bataille et s’estimant trahi par l’infirmation de la décision prise et de ne pas avoir pu participer au débat est pour lui insupportable. Cela se comprend. Malheureusement, son émotion est telle qu’elle se transforme en colère, et qu’il s’en retourne dans sa tente en vociférant sans possibilité d’échanger la moindre explication.

Epilogue

Le soir même au dîner malheureusement une personne manquait à l’appel, sa colère s’étend transformée en abattement et une détresse profonde. Heureusement, les jours suivants s’écoulèrent sans heurt et l’unité de l’équipe fut retrouvée dans le consensus de la décision qui avait été prise et prorogée de jours en jours.

Il faut dire que d’autres équipes ont aussi renoncées à partir, que les prévisions météos de Yann se sont confirmées, et que ceux qui sont partis cette nuit du 17 mai, ont dû faire demi-tour ou sont en train à l’heure où j’écris ces lignes de batailler avec des conditions difficiles en étant stoppées au camp 3 où ils s’épuisent, sans que nous sachions s’ils vont réussir au final à aller jusqu’au sommet.

Cet épisode aura été un élément marquant de notre expédition.

Pourquoi diable vous parler du camp 3 spécifiquement ? Qu’a donc ce camp de différent des autres camps d’altitude, les camps 1 et 2 ? Bien évidemment, n’étant pas encore allé au camp 4, je ne peux comparer.

Je vais vous parler du camp 3 car il s’est passé quelque chose de particulier. Pour y parvenir et une fois sur place.

Tout d’abord, que sont les camps d’altitude ? S’ils sont ainsi dénommés, c’est qu’ils ont des différences avec le camp de base.

En effet, ce dernier est bas, et est donc relié facilement avec le reste du pays : on y reçoit des marchandises par yacks, porteurs, hélicoptères. Alors que dans les camps d’altitude, seuls les porteurs humains peuvent y aller, donc ils sont plus spartiates. De plus, les réseaux de télécommunications inondent le camp de base alors que les camps d’altitude sont coupés du monde. Cela fait aussi une grande différence dans la vie sur place : en altitude, vous être isolés du monde et mangez moins bien avec moins de place. En parallèle, le froid, l’altitude, les sommets environnants viennent compléter l’immersion dans la montagne et vous séparent du reste.

Le camp 1 est un camp de transition, dans lequel vous ne restez pas. D’ailleurs, lors de l’ascension finale, on va directement au camp 2. C’est donc un camp qui sert quand on est encore fragile lors de l’acclimatation et que nous n’avons pas l’énergie pour aller directement au camp 2. Il n’y a que des tentes pour dormir, et pas de tente messe commune, donc pas de cuisine.

Le camp 2, se veut être le camp de base avancé en altitude. Sa structure est similaire au camp de base : il se compose de toilettes (bien que là il nous faut utiliser une poche plastique pour récupérer nos déjections), d’une tente messe où l’on mange et l’on se retrouve, une tente cuisine et des tentes de couchage 2 places. C’est donc un point d’appui solide où l’on peut rester. Une base de départ pour aller plus haut ou pour se reposer avant de redescendre tout en bas. Nous y sommes restés plusieurs jours pour nous acclimater à l’altitude et partir vers le camp 3.

Les camps 3 et 4 ne sont qu’en relais de repos précaires pour plusieurs heures pour aller à l’étape suivante lors de l’ascension finale. Le camp 3 pour aller au camp 4, et le camp 4 pour aller au sommet.

Mon expérience du camp 3

Les Objectifs

Mes objectifs étaient en rapport avec le comportement de mon système cardio vasculaire au manque d’oxygène. Bien sûr, le camp 3 qui est à une altitude de 7.050 m a des effets certainement différents du camp 4 et encore rien à voir avec au-delà dans « la zone de la mort ». Mais je ne saurai les effets de ces altitudes qu’une fois y être allé !

Donc objectif 1 : expérimenter ma vitesse de progression sans ox dans la pente raide du Lhotse qui mène au camp 4. Les autres membres de l’équipe avaient aussi cet objectif.

Objectif 2 : Savoir ce qui allait se passer pendant la nuit car c’est à ce moment que les choses peuvent se gâter. Les autres quant à eux devaient toucher du doigt le camp 3, et redescendre.

Oui, mais ça, c’était les objectifs. Que s’est-il passé en réalité ce 10 mai ?

L’approche du camp 3

Nota : Je vous laisse écouter mon podcast sur cette journée pour me concentrer sur l’essentiel.

Nous sommes partis tous ensemble du camp 2 pour le camp 3 à 8h45, par un soleil puissant et donc forte chaleur.

Christine certainement affaiblit par ses efforts antérieurs n’a pas pu suivre le groupe et a failli renoncer pour retenter seule cette ascension, la nuit suivante. Christophe est resté avec elle pour l’encourager avec Bernard notre guide. François et moi sommes restés collés au sherpa qui menait la cadence et Yves restant au milieu à son rythme. La pente était douce, jusqu’à la rimaye (crevasse particulière dans un glacier) où la pente forcissait pendant 100 mètres.

Arrivé à la fameuse rimaye, j’ai attendu 15 mn François et 45 mn Yves. Les autres n’apparaissaient pas dans le visuel. Où étaient-ils ?

Le sherpa relié par talkie nous apprend que les autres vont venir jusqu’à la Rimaye bien plus tard et feront demi-tour. Nous passons la rimaye à la fois le cœur serré devant la beauté mais aussi par le danger et la difficulté de franchissement de ce goulot où toute erreur se paierait cash.

Une fois ce point passé, l’ambiance est radicalement différente : une pente vertigineuse de neige et de glace sans fin nous fait face sans fin. Deux cordes filent dans cette verticale jusqu’à disparaître dans la surface rendue floue par le vent qui balaye une neige de surface.

Après 10 m, François et Yves font demi-tour avec leur sherpa pour rentrer au camp 2. En effet, le camp 3 est encore loin ! Cela m’assomme.

Mais il faut faire face et pas le temps de discuter, on s’accroche à la corde avec notre poignée antiretour Jumar et on pousse sur ses jambes et tire sur nos bras.

Je suis inséré dans une chenille humaine qui a son propre rythme. Devant moi, le sherpa qui ne se soucie guère de moi qui suit ceux qui sont devant lui, et juste derrière moi, à 50 cm, je sens la pression de ceux qui montent. La corde à laquelle je suis reliée s’arrête régulièrement et il faut se mettre à 4 pattes pour décrocher sa sécurité et sa poignée pour se reconnecter au tronçon suivant.

C’est sans fin. Je fais l’erreur de trop m’aider de mes bras en tirant sur la corde, mais arrive le moment où je n’ai plus de force dans les bras. Il ne faut se servir que de ses jambes, les bras pour l’équilibre et la sécurité si l’on tombe afin de ne pas dévaler la pente.

Le camp 3 est invisible, on avance sans repère autre que la fatigue qui gagne. Des parois verticales de glace s’invitent par moment pour vous casser encore d’avantage. Il est où ce putain de camp 3 ?

Et d’un seul coup, des tentes sont là, à 10m. C’est le camp 3 qui arrive par surprise. Il s’étale en longue dans la pente. J’espère que notre tente n’est pas tout en haut.

Nous avançons, épuisés dans la pente en laissant au gré de notre ascension les tentes qui ne sont pas les nôtres. Puis, d’un seul coup, une tente comme les autres, orange, contre la corde fixe qui nous montre le chemin qui grimpe vers les hauteurs, se déclare être la nôtre. Ça y est, 5h après notre départ du camp 2, après 3h52 de marche, nous y sommes !

La vie au camp 3

Nous ouvrons la tente et quelqu’un se trouve à l’intérieur. Le sherpa l’en chasse, et j’enlève mes crampons, le piolet et mes bâtons de mon sac à dos, et me glisse à l’intérieur. Enfin !

Le sol est de glace, avec des aspérités saillantes comme des pics pour vous rappeler que vous n’êtes pas le bienvenu. J’essaie avec mes pieds et poings de les aplanir pour qu’ils ne percent pas mon matelas autogonflant. J’arrive à peine à les arrondir. Tant pis, je n’ai plus de force. J’ouvre mon sac à dos et en sort mon matelas que je gonfle et me glisse dessus. Me voilà isolé du froid. Je déplie mon sac de couchage et me glisse dedans. Me voilà au chaud. Je ne veux plus bouger. Je ne peux plus bouger.

Dans la tente, il y a 2 bouteilles d’oxygène sur le côté. Je me rappelle que le chef des Sherpa m’a donné la veille un masque à oxygène au cas où, par sécurité. Je touche du doigt le danger qui rôde. Mais je vais bien, je ne me sens pas le besoin d’ox. Je suis seul dans la tente, j’entends le Sherpa derrière elle piocher de la glace pour fabriquer ensuite de l’eau avec les réchauds . Inspiré par ces instants, je partage le poème « Le chercheur d’eau » dans la page « Poèmes sur l’Everest »

Installé, j’espère que je n’aurai pas envie d’aller aux toilettes car l’emplacement de la tente se limite à sa surface, car elle est à flanc de montagne. Pour uriner, j’ai ma bouteille, donc je n’ai pas besoin de sortir.

En fait, il n’y a pas de vie au camp 3. Ou plutôt elle n’a qu’un sens : boire et manger, se reposer. Il n’y a aucun sens à sortir.

Après avoir avalé une soupe chinoise et m’être forcé à manger un plat lyophilisé poulet-riz pas très bon, je me couche. Je vais bien et n’éprouve pas le besoin de complément d’oxygène. C’est une bonne nouvelle. La meilleure de la journée.

Le Sherpa est contre moi, son masque à oxygène sur le visage. Le bruit de l’échappement de l’air et le basculement des soupapes à chaque respiration est assez discret. Mais il ronfle par-dessus les bruits des flux d’air. Quand il bouge, je le sens contre moi. Impossible de s’endormir dans ces conditions là.

De surcroit, le sol est en pente vers le bas. Petit à petit, mon matelas glisse sans fin ce qui fait que mon dos se retrouve directement sur la glace. J’essaie à plusieurs reprises de le remonter, mais c’est peine perdue. Je suis condamné à un demi-sommeil fragile.

Pendant ce temps, des ombres remontent le long de la corde vers le camp 4 et passent à ras la tente. J’entends leurs crampons qui crissent sur la glace et leurs frontales parfois extrêmement puissantes qui illuminent la tente…

La nuit fut une longue épreuve pour moi épuisé, qui a consisté à survivre en attendant le jour. 4h15 du matin, le Sherpa fait chauffer l’eau, 4h45, je me décide à avaler du thé. 5h, je sors de mon duvet et m’habille. 5h20, je sors de la tente, installe mon sac à dos, et partons en direction du camp 2.

En effet, j’abandonne mon idée de pousser un peu vers le camp 4 comme c’était prévu. Je me dis que maintenant je sais ce qui m’attend, et que tout effort à cette altitude se paiera par une destruction musculaire qui me manquera lors de l’assaut final. Enfin, peut-être que j’habille ma lâcheté d’aller plus loin avec de bonnes raisons ? C’est cela l’effet de l’altitude selon Christophe, qui pousse au renoncement. A moins que je sois tout simplement épuisé…

Le retour au camp 2 se fait à la vitesse de l’éclair en 50 mn. Puis, après 1h15 de pause, nous descendons pour le camp de base.

Je reste marqué par cette expérience et je l’avoue, à chaque fois que j’écoute l’enregistrement sonore que j’ai capté dans la tente, les larmes coulent sur mon visage..

Quel est le sujet dont je veux vous parler donc ? Il s’agit de la meilleure approche préalable possible pour réussir l’ascension du sommet, avec ou sans oxygène. AVANT l’ascension elle-même donc.

Autrement dit, la période qu’on appelle acclimatation. Mais qui est aussi la période d’entraînement, de pré-ascension. En d’autres termes, des actions et du repos. Car oui le repos fait partie de la préparation.

Quels sont les paramètres qui entrent en jeu pour décider ?

2. Zones à risque

La météo a deux effets : l’un en temps réel qui permet ou non d’être dehors

L’autre est les effets décalés dans le temps sur les zones de montagne à risque. Il neige abondamment 3 jours, mais nous ne pourrons nous aventurer dans les zones à risque qu’une fois « purgées » ces zones à risques d’avalanche en particulier. La durée de cette purge dépend de la quantité de neige tombée en particulier.

La zone Camp 3 camp 4, sur les flancs du Lotse est particulièrement dangereuse car exposée aux avalanches qui emporte tout sur leur passage. Sanction : la mort.

3. La préparation des camps par les sherpas

Si le camp 2 ou 3 n’est pas prêt, pas la peine de le programmer, ou réciproquement, on ne peut y aller que s’il existe.

A ce jour, le camp 2 n’est pas finalisé d’être installé et le camp 3 n’est pas commencé.

4. La maladie

Parfaitement non prise en compte au départ, on s’aperçoit que les maladies ORL jouent un rôle important en altitude : j’ai été cloué 2 jours au lit sans bouger. Dans ce contexte, pas la peine de programmer une ascension – exploration difficile, ça sera l’échec assuré ou l’aggravation de l’état de santé ou un retard d’acclimatation.

5. L’acclimatation du corps

Que l’on mesure avec la SAT (Saturation en Oxygène)

Est-il raisonnable de vouloir s’aventurer au camp 2 voire au camp 3 si la SAT est encore basse, démontrant une acclimatation encore insuffisante ? Est-ce que cela va accélérer l’acclimatation malgré tout ou au contraire aggravé le retard et générer un MAM (Mal Aigu des Montagnes) ?

6. L’équilibre entre effort préparatoire et se conserver

La découverte des camps et parcours supérieurs va donner de l’information, de l’exercice au corps, mais il va aussi contribuer à détruire une partie du potentiel qui sera nécessaire le jour J. Quelle est la bonne distance ? Par exemple, aller au camp 4 pour les sans Ox est très intéressant pour en retirer de l’information sur notre feeling et de percevoir si oui ou non le sans ox est un possible ou si c’est l’échec assuré, mais d’un autre côté aller jusqu’au camp 4 va détruire une partie du potentiel physique qui sera manquant le jour J.

7. La volonté des sherpas

Je veux aller au Camp 4, mais je ne pourrai le faire que si un sherpa accepte de m’y accompagner…A négocier sur place, mais il me semble qu’on aura peu de marge de manœuvre pour les influencer.

8. L’avis des experts médicaux

Est-il mieux de dormir 2 nuits au camp 2 et une nuit au camp 3 ou 3 nuits au camp 2 ?

Est-il mieux d’aller un peu plus haut que le camp 3 sans atteindre le camp 4 pour redescendre au camp 3 car il est toujours plus productif d’avoir monté un peu au-dessus de l’endroit où l’on dort.

Et puis, tout serait parfait si les experts étaient d’accord entre eux…

9. L’état de forme

Au final, si tout est au rendez-vous, mais nous ne savons pas à l’avance comment va se comporter notre corps. Donc il reste dans tous les cas cet inconnu pour faire un planning parfaitement prédéterminé.

Une fois qu’on a mixé tout cela, le programme peut être le suivant :

Je suis cependant bien incapable de vous dire ce que nous ferons à ce jour. A suivre donc sur les options qui auront été retenues et imposées…

D’un point de vue factuel, le lieu dit « icefalls » trouve l’origine de son nom littéralement dans les « chutes de glace » qui peuvent arriver. C’est un glacier qui relie le camp de base à 5300m et le camp 1 à 6.050m, soit 700 m de dénivelé. Ces chutes de glaces peuvent provenir du glacier lui-même au sein duquel on se déplace, mais aussi des montagnes qui l’encadrent, l’épaule gauche de l’Everest à gauche et le Lhotse à droite. C’est donc un goulet coincé entre deux parois fragiles.

Ce qui fait que pour certains, les sherpas et les alpinistes, ce lieu est synonyme de danger de mort, donc de risque. Certains veulent s’en affranchir en prenant un hélicoptère pour arriver directement au camp 2. Le camp 1 n’étant qu’un relais et très sommaire.

Pendant notre ascension, nous avons vu à de nombreuses reprises notre sherpa, et d’autres, prier avant de s’engager dans certains tronçons. Autant dire leur perception du risque.

Pour ma part, mon côté esthète ne me fait voir que la beauté des lieux et leur unicité.

Ce qui fait que naviguer dans ce chaos de glace m’émeut et j’ai bien conscience de la chance que j’ai de jouir de ce spectacle construit par le hasard des forces de la nature qu’aucun être humain n’aurait pu imaginer et encore moins réaliser. Que la nature est créative et belle !
Je dis que ce lieu est unique car bien des pays interdiraient de pouvoir s’y rendre compte tenu de la dangerosité. Le principe de précaution se transformant assez rapidement en interdiction, autrement dit en privation de liberté. Unique également car il faut des spécialistes pour ouvrir des voies dans ce gloubiboulga, les fameux « ice doctors » qui vont à force d’exploration montrer le chemin par où l’on peut passer. Pardon, un chemin car il n’y a pas qu’une voie. Et une fois le chemin tracé, l’équiper de cordes pour sécuriser celui qui va l’emprunter.

Mais cela ne s’arrête pas là : il faut également faire évoluer ce chemin car le glacier est vivant et bouge. Et ce qui était possible hier n’est pas forcément possible aujourd’hui. C’est ainsi que François en enjambant une crevasse, le bord opposé a rompu, élargissant la faille à traverser. Le lendemain, les « ice doctors » ont mis un pont concrétisé par une échelle. Autre exemple, la semaine précédant notre arrivée, une grande tour de glace s’est effondrée rendant le passage impossible. Les « ice doctors » ont donc trouvé une voie alternative.

Et au final, pour que des ices doctors prennent des risques sur leur vie pour installer et maintenir ce passage, il faut nécessairement du monde pour l’emprunter afin de financer cet effort. C’est pourquoi il me semble, que seule l’attractivité de l’Everest permet d’atteindre ce flux de personnes nécessaires.
D’ailleurs, à bien y penser avec mon angle de vue, je crois que ceux qui viennent au camp de base uniquement pour voir la beauté de ce fond de vallée et le camp de base lui-même, devrait en profiter pour visiter les icefalls en allant au camp 1 et en y revenant bien-sûr. Je suis persuadé qu’ils s’en souviendraient toute leur vie !
En synthèse, quand je sors de ma condition d’alpiniste qui souffre des efforts incommensurables à fournir pour traverser ce champ de mines, je ne vois que la beauté du lieu. Certes, je ne peux pas dire qu’il n’y a pas de danger, et mortel de surcroit. Mais un calcul simple montre que le risque est infime. D’autant plus si on est raisonnable, par exemple en ne s’aventurant pas s’il y a eu d’importantes chutes de neige et que les parois qui bordent le glacier ne sont pas purgées de leurs neiges qui pourraient en cas d’avalanche tout engouffrer si le chemin se trouve à proximité de ladite paroi.
Voilà ce que je voulais dire, avec ma méthode de prendre à contrepieds les idées premières qui nous obstruent la vue, c’est-à-dire dans le cas présent que le risque saute aux yeux et est angoissant, alors que si l’on se libère de cela, alors on voit toute la beauté du site. J’espère avoir réussi à vous donner cet angle de vue.
Pour avoir un complément de commentaires à ce billet et aux photos, en particulier comment cela s’est passé pour nous au premier passage, je vous renvoie à mon podcast J22 du 28 avril.

La Puja est une cérémonie Bouddhiste où nous rendons hommage à la montagne et offrons des bénédictions pour un passage en toute sécurité avant de nous diriger vers le mont Everest.

Nous avons eu la chance d’avoir 3 lamas (moines) pour exécuter cette cérémonie afin d’apaiser les dieux de la montagne au nom des alpinistes et des sherpas de l’Everest. L’ambiance y est très particulière et les rituels très codifiés même si nous n’en comprenons pas tout le sens.

Boire, danser, et jeter du riz suit. On jette d’ailleurs tellement de riz que les corbeaux se joignent à nous pour participer à leur manière à la cérémonie. Cela fait partie de l’atmosphère ici, celle d’être avec la nature et ceux qui la peuple. Je suis bien dans ce lieu en cet instant présent, car cela fait partie des valeurs que je défends à titre personnel et que je porte au nom de Groupe ZeKat et de ses collaborateurs, vivre « avec » et pas « au-dessus de ».

Nous sommes priés d’apporter un objet que nous prendrons sur la montagne afin qu’il puisse être béni. J’ai amené mes crampons qui vont me porter, mon piolet que j’ai baptisé l’année dernière l’invincible, et bien entendu le drapeau de mes filles ainsi que celui du Groupe ZeKat.

Après la cérémonie, nous avons partagé un déjeuner traditionnel qui m’a permis de rencontrer 3 recordmans de l’ascension de l’Everest, kami Rita a gravi 24 fois, Nigma, 22 fois et Nirmai Purja a effectué l’ascension des 14×8000 en 6 mois. Bernard Mullet avec ses 6 x 8000 ainsi que ces 5 tentatives de l’Everest et un succès, du haut de ses 69 ans. L’admiration réciproque des uns qui constatent que cet homme était au sommet quand ils n’étaient pas nés, et de l’autre de voir ces gars aux records mondiaux impressionnants.

Nous prenons des photos, nous échangeons, nous observons, nous nous entremêlons, nous gouttons des uns des autres, oui, nous jouissons.

Leur présence, leur simplicité, leurs sourires, nos sourires, signent un moment unique : Un lieu unique, des personnes uniques, une montagne unique ; je mesure la chance de vivre une pareille tension émotionnelle.

Je me rappellerai de cet instant, que je nommerai le moment des géants. Ces géants humbles ne sont pas écrasants. Je ne me sens ni petit, ni grand, juste moi-même, l’homme que je suis, les valeurs qui sont les miennes et les messages que j’essaie de porter, qui sont en harmonie avec ce moment en ce lieu.

Vivre la Puja, restera un souvenir inoubliable….

Le premier axe de la préparation du matériel est donc de se projeter, c’est-à-dire imaginer les scénarii une fois sur place, et être capable d’y faire face. Et de quelle façon.

Par exemple, je déchire mon pantalon dans une chute, je prévois un deuxième pantalon ou simplement un nécessaire de couture ? Je prends une pluie diluvienne et malgré les gore tex, je suis trempé jusqu’aux os : je prévois un double de tout ou j’accepte de remettre des vêtements mouillés en me disant qu’un vêtement trempé est l’équivalent d’une sueur suite à un effort. Combien de PQ j’emmène avec moi selon les scénarii de troubles intestinaux ? Quelles sont les pièces critiques dont je ne peux me passer ? Par exemple, que se passe t il si je casse mes crampons dans les échelles ? Certains ont une deuxième paire, moi j’ai opté pour la possibilité de le réparer. Tous les combien je vais pouvoir prendre une douche, et en fonction de ça combien j’emmène de rechanges ?

Et des questions comme ça, il y en a des centaines !

Il faut donc passer en revue chaque matériel et chaque situation. Considérant que ma liste des articles à emmener fait 300 lignes : vous imaginez le travail titanesque que représente la constitution de son packtage.

Je rajoute aux dimensions précédente la qualification du matériel. Par exemple, cette bouteille thermos est-elle plus efficiente que l’autre ? Cette paire de chaussette, de gants, de moufles, cette polaire, etc est-elle plus performante qu’un autre au-delà de ce que prétend une notice ou un marchant ?

J’ai donc testé les matériels en qualifiant l’efficacité énergétique / poids en mesurant dans mon congélateur à -20° la chute thermique. Et j’ai eu de belles surprises ! Cela prend du temps. Mais ça permet aussi en ne laissant rien au hasard de construire de la force mentale en se disant que tout est prêt, et comme pour la préparation physique, de ne rien avoir à se reprocher.

Quelles sont les rubriques de ce packtage ? Je vous en donne la liste :

–        Matériel technique de haute montagne

–        Vêtements (ordinaire et trecks, haute montagne)

–        Couchage (treck, campe de base, camp d’altitudes)

–        Médicaments (ordinaires et spécifiques)

–        Soins : serviettes, soleils,

–        Nourriture (pour le camp de base en complément, spécifique pendant l’ascension, spécifique aux camps d’altitude)

–        Diététique (compléments alimentaires tels que sels minéraux, vitamines, etc)

–        Administratifs (contrats d’assurances, photos pour visa, test PCR, certificat vaccination, programme expédition, contacts)

–        Numérique (appareils photos, vidéos, batteries, téléphones satellite, sms, GSM, puce pays, systèmes de fixation, enregistreur sonore, cartes mémoires, etc)

–        Commodités (boules quiès, mouchoirs, PQ, sac poubelles

–        Hygiène (PQ, dentifrice, crèmes solaires)

Bien évidemment ne rentre pas dans cette rubrique l’organisation de l’expédition d’un point de vue professionnel : gouvernance en mon absence, en cas de problème grave, et la communication pour le groupe autour d’un tel évènement, à l’intérieur du groupe et à l’extérieur du groupe.

Vous l’avez compris, une telle expédition pour ne rien laisser au hasard est un travail titanesque. Mais ça en vaut le coup, car c’est une dynamique collective extrêmement nourrissante pour chacun et pour chaque collectif, familiaux, groupe ZeKat, partenaires, et pour tous celles et tous ceux, de plus en plus nombreux, qui voyage avec moi, avec nous, pour vivre cette aventure ET / OU pour porter le message voulu par le collectif du groupe ZeKat autour de l’écologie et le financement de l’association SEVE que j’ai choisie.

Dans toutes les épreuves qui combinent l’endurance et le physique, le mental est donc un point essentiel.

Pour l’Everest, le mental est mis à rude épreuve car cette montagne porte en elle tous les ingrédients générateurs de stress : l’inconnu complet, le danger mortel, les choix à faire, les enjeux, l’unicité, la durée, les « on dit », les histoires, les films, etc… Et le sans oxygène qui est un amplificateur de stress. L’Everest apparaît comme la bataille de toutes les batailles, une énormité monstrueuse indomptable.

Or le stress est l’ennemi de la réussite. Je me souviens d’une phrase de Philippe LECLERC, champion du monde du 3000m, « quand on a une pensée négative dans l’effort, c’est comme si on appuyait les deux mains sur le frein. »

Donc, se préparer mentalement c’est de faire en sorte de ne pas avoir de pensées négatives. Et pour cela, il ne faut rien avoir à se reprocher et éviter les surprises, l’inconnu qui vous submergent dans la difficulté.

C’est pour cette raison que j’ai inclus dans ma préparation l’ascension du Chimborazo, pour me rappeler ce qu’est la haute altitude. Et bien m’en a pris ! J’avais oublié les effets de la haute altitude sur le corps. Du coup, j’ai été déstabilisé quand lors de l’ascension je constatais que je n’avais plus de force pour monter. J’ai dû puiser dans mes réserves pour surmonter cette impression négative de moi, mais j’ai failli faire demi-tour. Cet entrainement m’a donc rappelé que le corps est affaibli et que ce n’est pas parce qu’on n’a plus d’énergie, de force pour monter qu’on est nul, qu’on n’y arrivera pas, mais qu’il faut faire avec en montant plus lentement. Il faut donc ancrer cette idée dans la tête pour ne pas être déstabilisé le jour J.

L’autre façon d’entrainer mon mental a été de réussir à maintenir l’ensemble des exercices de préparation physique, PPG , course à pied, vélos, etc, alors que j’ai un emploi du temps très chargé. Maintenir le cap du programme d’entrainement, alors qu’on est fatigué, blessé, qu’on n’a pas le temps mais qu’il faut quoiqu’il en soit faire des efforts de façon constante le matin, le midi le soir voire la nuit, ça renforce la volonté et l’estime de soi. Et ainsi, le jour venu, on n’aura rien à se reprocher, donc pas d’énergie négative potentielle. Et le fait de réussir à maintenir l’atteinte des objectifs génère de la confiance en soi, et plus le challenge réussit est difficile plus on est à même ensuite de réussir des choses au départ impensables. Maintenir l’intensité des efforts et sur une longue durée m’a permis de me construire l’idée forte que je suis devenu une machine. Se dire qu’on est une machine est une programmation mentale qui puissante, car une machine ne se laisser pas déstabiliser le moment venu. Une façon de gérer ses émotions en les court-circuitant.

L’effort extrême a une amie qui lui est irrémédiablement liée : la souffrance. Il faut donc apprendre à la gérer. Et le premier pas est d’accepter sa présence, l’intégrer et ne pas la fuir. La fuir est sans issue c’est donc l’échec assuré et par là même, et donc la déstabilisation du mental et la spirale de l’énergie négative et de l’échec. A l’opposé, en connaissant au préalable sa présence, sa nature, la nommer, c’est la dompter. Mais pour l’ascension de l’Everest, il y a une souffrance que je ne connais pas : le manque d’oxygène. Surtout moi qui suis claustrophobe ! Je me suis un peu entrainé à faire des apnées pour intégrer ce manque. Mais surtout, j’ai eu la chance dans mes entrainements de faire du vélo home traineur sous hypoxie : pédaler pendant 50 mn avec un masque sur le visage obligeait à faire des efforts respiratoires douloureux pour pouvoir respirer un air appauvri en oxygène. Ça a été terrible. Il m’a fallu une volonté très forte pour continuer à faire ces exercices. Au départ cette activité avait pour objectif d’améliorer ma capacité physique en altitude en obligeant mes cellules à fonctionner en hypoxie. Mais avec le recul, je pense que le bénéfice majeur a été de me projeter dans la souffrance respiratoire de la très haute altitude sans assistance en oxygène. Et je sais maintenant ce qui m’attend. Autrement dit, je ressors plus fort de ces épreuves.

Je vais m’arrêter là sur la préparation mentale car cela pourrait faire l’objet d’un livre entier.

Je reviendrai plus tard sur la partie spécifique sur l’ascension sans oxygène.

Je finirai ici sur un aspect important invisible que porte l’EVEREST en lui. Cette montagne par ce qu’elle représente, ses dangers, etc, met une pression énorme sur celui qui veut la conquérir. Et cette pression est contreproductive. J’ai donc usé d’un stratagème pour diminuer cette pression en manipulant mon propre esprit : j’ai considéré que cette énormité n’était au final qu’un « gros cailloux ». Dès lors, je ne parle plus de l’Everest comme le toit du monde, mais comme d’un simple gros caillou. Un gros caillou où il faut simplement faire un pas après un pas pour arriver à son point le plus haut. Et il faut que je garde en tête cette vision de cette montagne. Sans toutefois négliger la réalité qui m’attend, car l’effet de surprise serait terrible. Je suis donc sur une ligne de crête comme on dit, où je dois diminuer ce qu’est l’ascension de l’Everest sans sous-estimer la réalité. Un exercice d’équilibriste dont la tension de la corde fluctuera au fur et à mesure.

Mais qu’est-ce qu’être en bonne santé pour l’ascension de l’Everest ?

Tout d’abord, ce qui est souvent antinomique avec la santé, il faut prendre du poids. En effet, rester plus d’un mois à plus de 5300 m va entrainer une perte de poids journalière inévitable. Tout d’abord parce que l’on va avoir moins envie de manger à cause du froid, mais aussi par l’évolution du métabolisme. En effet, au-dessus de 5000 m, le corps va remettre en route des gênes en sommeil qui étaient en action en nous pendant notre gestation dans le ventre de notre mère où des études ont montrées que l’oxygène disponible pour le fœtus était l’équivalent d’une altitude de 7.000 m. Une fois sorti de l’utérus, la quantité d’oxygène permet au corps de fonctionner sous un autre mode, et de mettre en veilleuse les gênes qui administraient le fonctionnement en hypoxie. Selon les études scientifiques, il faut environ 400 heures au-dessus de 5.000 m pour que le mode de fonctionnement fœtal soit opérationnel, parachevant l’acclimatation. Mais tout cela consomme d’avantage d’énergie qu’on va en absorber. Donc, la préparation consiste à prendre des réserves.

Pour ma part, j’ai fait tous les efforts pour manger en quantité, mais l’entrainement intensif que j’ai réalisé à consommer toute cette énergie. Je pesais début janvier 66 kg, et au départ en avril, je pesais 66,7 kg. Bien maigre résultat que je risque de payer sur place, car si je n’ai pas assez de graisse, l’organisme pour satisfaire ses besoins de transformation puisera dans les muscles… Me rendant moins fort. L’un des membres de l’équipe a pris 6 kg, car il sait d’expérience ayant déjà fait plusieurs 8.000 m qu’il en perdra environ 8…

Ensuite, la santé, c’est de s’assurer que tout fonctionne bien pour ne pas avoir des problèmes qui se déclencheraient une fois sur place qu’on aurait pu éviter. J’ai donc fait test d’effort pour voir comment fonctionne le cœur, des échographies de l’abdomen, vision, audition, poumons, tyroïde, prise de sang, analyse urine, et parmi le plus important, une revue dentaire. En effet, une carie non soignée générerait des douleurs insupportables du fait de la baisse de la pression atmosphérique. Christophe, l’un des alpiniste anesthésiste réanimateur nous a avoué avoir enlever une dent en expédition avec les moyens du bord, pince et tournevis, pour soulager la douleur d’un alpiniste.

Malheureusement, malgré ces vérifications, j’ai eu une rage de dent, la première de ma vie qui m’a fait souffrir terriblement pendant 10 jours au départ de l’expédition. J’en suis venu à bout avec des antibiotiques et des soins adaptés, mais rien ne dit que cela ne reviendra pas au moment critique…

La santé, c’est bien évidemment l’hygiène de vie de la nourriture adaptée, de qualité, diversifiées en fruits et légumes, mais aussi pour ma part, d’avoir identifié des intolérances, dont l’un d’elle les oignons, avaient failli hypothéquer mon ascension de l’Elbrouz.

J’ai aussi été suivi par un kinésithérapeute pour soigner les blessures qui apparaissaient inévitablement au fur et à mesure de mon entrainement intensif. Je dois arriver le jour J sans problème prêt à se révéler.

Enfin, la santé, c’est disposer des médicaments adaptés aux aléas qui pourraient se produire une fois sur place. Et comme sur place on y reste longtemps dans des situations précaires, il est ahurissant de voir la pharmacopée que nous embarquons avec nous. Plus de 4 types d’antibiotiques différents, de quoi soigner la sphère ORL, les dysfonctionnements digestifs, les allergies, et bien entendu de disposer des moyens de lutter contre un Mal Aigu des Montagnes s’il se produisait. Avec l’espérance que tout cela ne servira à rien, et que si cela se réalise, qu’on a acheté et emmener tout cela pour rien. Mais la prévention est à ce prix !

Il faut se préparer physiquement bien sûr, tout le monde y pense. Mais il y a beaucoup d’autres axes qui nécessitent de s’y consacrer sérieusement.

Sur ce post, nous nous focalisons sur la préparation physique

Il faut développer la puissance musculaire des cuisses, qui vont fondre pendant la préparation et l’ascension. Et ce elles sont le moteur principal pour gravir les pentes raides.

Les abdominaux qui soutiennent le haut du corps doivent aussi être renforcés.

La traction des bras également, qui vont être un apport important puisqu’il faudra se tracter sur la corde fixe en soutien des cuisses qui est installée sur le parcours, mais aussi la propulsion avec les bâtons.

Un autre point clé est de développer les cellules à s’adapter à l’altitude. Pour cela, il faut les faire basculer en mode hypoxie, normoxie. J’ai donc loué une tente pour dormir la nuit pendant 4 semaines avec une atmosphère appauvrie pour simuler une altitude pour commencer à 2300 m, pour finir à 4000 m les 10 derniers jours. Mais j’ai aussi fait des exercices avec un masque pour simuler des hautes altitudes : 6000 m au repos ou 3100 m à faire des séances de vélo fractionnés sur mon home traineur. Ce dernier exercice était une véritable souffrance.

Mais cette souffrance est aussi un acte de préparation mental, nous y reviendrons. Sur le plan physique, il faut aussi habituer le corps à l’endurance, car il s’agit de monter 4 jours de suite 7 heures par jour, et plus de 10 h pour l’assaut final. J’ai fait 5 fois par semaines en plus des autres exercices de PPG de la course à pied.

Pour être complet sur le plan physique, j’ai traversé les Pyrénées en août par la Haute Route des Pyrénées (HRP – 774 kms et 45.000 m de dénivelé en 18 jours). En janvier, je suis allé en Equateur faire 5 ascensions en haute montagne de suite en 10 jours :

• PASOCHOA : 4.200 m
• RUMIÑAHUI : 4.722 m
• ILLINIZA (NORDE) : 5.116 m
• COTOPAXI : 5897 m
• CHIMBORAZO – 6.268 m

Enfin, j’ai fait un test d’effort une semaine avant de partir pour voir quelle était ma puissance maximale, point clé pour savoir mes capacités à grimper sans oxygène. J’ai pu développer 340 watts.

Ainsi, doté d’une puissance de 340 watts et une VO2 max de 63, une approche théorique indique que je peux monter au sommet sans oxygène. Mais il y a d’autres paramètres, nous y reviendrons.